朋友早早就擬好了路線，準(zhǔn)備五一沿川西環(huán)線小跑一圈。去年五一也是這條線，只不過是沿318國道向南先到九龍，再返回新都橋向北，經(jīng)塔公草原、丹巴、小金翻巴郎山回家，這是摩友們稱作的小環(huán)線。這次我們計劃經(jīng)黑水到馬爾康再道孚，然后經(jīng)新都橋翻折多山走康定、雅安返回。路線雖有些重復(fù)，但重心還是在318國道以北，即人們習(xí)慣稱作大環(huán)線的范圍，這一帶是我們一直想去而又沒有去的地區(qū)。

　　經(jīng)北川到達(dá)茂縣，才知道去黑水的近百公里正在修路，通行困難異常，于是臨時改道從汶川經(jīng)理縣到馬爾康。 
 
        或許是上天的有意安排，正是這一臨時變化，我們才得以有時間來到我們事先并未計劃前往的地方——色達(dá)。

　　從中國地形圖上看去，川西的阿壩甘孜兩州和青藏高原是一個完整的整體，黃褐的顏色一直逼近成都平原。而色達(dá)則是位于甘孜州北部臨近青海的一個邊遠(yuǎn)小縣。說它小是僅就人口而言，而地域是內(nèi)地任何一個大縣都無法相比的，因為從馬爾康到色達(dá)縣城我們跑了近兩百公里。

　　從青海到西藏，從阿壩到甘孜，我曾經(jīng)多次出入藏區(qū)。那里純凈美麗的自然風(fēng)光，藏區(qū)人民的樸實善良給我留下過深刻的印象。美麗的自然風(fēng)光加之獨(dú)特的民情風(fēng)俗成了人們對這里趨之若騖的重要原因。

　　在我看來，色達(dá)的亮點有三個：高原風(fēng)光，佛學(xué)院和天葬習(xí)俗。 
 
 
　　色達(dá)的平均海拔在四千米以上，五月初的這里，山頂還是晶瑩的白雪，暗黃的山體上光禿禿的，沒有一棵樹，呈現(xiàn)出柔和的線條。公路兩旁是遼闊的山坡，成群的牦牛在悠閑的吃草，那是剛從白雪覆蓋下裸露出來的枯草。湛藍(lán)的天空沉靜而深邃，白云被風(fēng)撕扯成各種形狀，成為渾黃山頂匆匆的過客。對著晶瑩的雪峰，對著蜿蜒流淌的清流，對著飄飛的經(jīng)幡，對著悠閑的牦牛，對著草地上扭動著肥胖身子的旱獺，我們一次又一次按下快門。這時候心慌氣喘是再正常不過的了，因為每一次活動都會消耗不少原本就不充足的氧氣，如果你再心情激動，缺氧會讓你有喝醉了酒的感覺。到達(dá)色達(dá)縣城已是傍晚時分，夕陽給山體鍍上了一層金色，也給縣城路邊高大的靈塔留下一幅黑色的剪影。

    　一夜都是此起彼伏的狗叫聲，住在縣城的我們有如置身在空曠的原野。 
 
 　　清晨的色達(dá)街頭是成群結(jié)隊體形高大的藏狗，沒有打狗隊的威脅，它們在大街上撒著歡，迎來清晨第一屢陽光。高原的早晨有著我們這些自詡為攝影愛好者不能錯過的美景。駕著車跑出縣城，眼看著黑色的山體慢慢被金色浸潤，地上的白霜似乎也在慢慢融化。耳畔是高音喇叭里誦經(jīng)的聲音，忽大忽小，似乎在喚醒沉睡的大地，縹緲而又悠遠(yuǎn)。

 　　藏族人是篤信佛教的，所以經(jīng)幡，靈塔，寺廟，瑪尼堆隨處可見。 
 
         路上時常可見徒步的朝圣者，不拒絕他們的化緣，給他們一些零錢，似乎也能給自己帶來一點心安。

　　色達(dá)佛學(xué)院（全稱色達(dá)喇榮五明佛學(xué)院）距縣城20公里，在回程的路邊。 
 
        遠(yuǎn)看幾座白色的靈塔擁著一座孤零零的彩繪門樓，門樓正面和背面分別是全國佛教協(xié)會會長趙樸初和第十世班禪親筆手書的院名。站在山口，很難想象沿著山路進(jìn)去會是另外一番截然不同的景象。在門口登記了自己的身份，駕著車吃力的上了幾個坡，拐過幾道彎，光禿禿褐黃的山體上出現(xiàn)了依山而建密如蜂巢的紅色藏式房屋。正對面山上，位于最高處的壇城閃著金色的光；右側(cè)山頂幾乎被五彩的經(jīng)幡覆蓋——一個大山深處的佛國展現(xiàn)在我們面前。

　　一座座小屋內(nèi)裊裊的炊煙向空中飄散，路上來來往往的是身著紅色僧服的人們，在那些面色黝黑的男女僧眾里還夾雜著不少皮膚白皙的男女，這些外地人就是傳說中來此修行學(xué)佛的居士了。 

        據(jù)介紹，色達(dá)佛學(xué)院創(chuàng)建于一八八零年，一九八七年，十世班禪大師親自致函色達(dá)縣人民政府，批準(zhǔn)學(xué)院正式成立，并賜給學(xué)院親筆題寫的“喇榮五明佛學(xué)院”之匾牌（藏文）。學(xué)院現(xiàn)有藏族常住僧尼四千多人，漢族常住僧尼、常住居士數(shù)百人，甚至還有上百的外國學(xué)法者，被稱作世界上最大的佛學(xué)院。兩側(cè)山上的房屋都是居士們的住所，他們從全國各地來到這里，找好地皮買來材料，請當(dāng)?shù)厝藶樗麄冃尴铝诉@靈魂再生的居所。正前方山上則是學(xué)院里喇嘛們居住的房屋，從外表卻看不出任何區(qū)別。據(jù)當(dāng)?shù)厝私榻B，這所學(xué)院不是由國家撥款運(yùn)行的，而是在佛教組織的主持下，由篤信佛教的僧眾們捐獻(xiàn)維持的。色達(dá)全縣不過四萬人，而這道山谷里就聚集了四五千人，儼然一個規(guī)模不小的城市。

　　停好車，沿著蜿蜒在密密麻麻房屋中的石板小路，我們來到對面山上的壇城。 
 
        彩繪精美的壇城外圍欄桿上扎著各種色彩艷麗的花，頂部閃著耀眼的金光。壇城下面?zhèn)鱽憩槵樀恼b經(jīng)聲，一大片團(tuán)坐在地的全是身著紅色僧服的女尼，中間高處坐著一位年長喇嘛，據(jù)說今天是尼姑們誦經(jīng)值守。壇城內(nèi)部供奉著佛像，平臺上信徒和游客們繞著中心緩慢步行，這種轉(zhuǎn)佛據(jù)說效果也和旋轉(zhuǎn)經(jīng)筒一樣，能夠為自己和家人祈求幸福，消除災(zāi)難。

　　繞著壇城匆匆轉(zhuǎn)了一圈，來到旁邊，回看來時的方向，遠(yuǎn)處是晶瑩的雪山，對面蜂巢似的房屋也一樣幾乎蔓延到山頂，景象壯觀而震撼。  

　　高海拔，氣候寒冷，沒有好的物質(zhì)條件可供享受，這些自愿前來這片雪域的人們，只是為了追求心靈的凈化，找尋靈魂的歸依。 
 
       “鳶飛戾天者，望峰息心；經(jīng)綸世務(wù)者，窺谷忘返”，我從人們那一張張平和而滿足的臉上似乎讀出了這里的魅力所在。

　　早就聽說過藏族人天葬的習(xí)俗，網(wǎng)上也看過天葬的圖片，血淋淋的場面，看了心里很不舒服。 
 
        在漢族的文化中，對死者是尊重有加的，容不得哪怕是對尸體的一點點傷害。即使在封建社會里，鞭尸也只是對那些萬惡不赦的惡徒泄憤的手段，是對死者靈魂的懲罰。很難理解天葬中那種碎尸萬段粉身碎骨的做法。通過了解，我們認(rèn)識到了，這其實體現(xiàn)了藏民族對人與自然關(guān)系的一種純樸而科學(xué)的理解和認(rèn)識，也是他們對篤信的佛教教義的一次踐行。藏族人崇尚自然，敬畏自然。在他們的認(rèn)識里，人來自于自然，也應(yīng)該回歸自然。人一生中對自然有過很多索取，卻少有對自然的回饋，在生命終結(jié)之時將肉體奉獻(xiàn)給大自然，既是對自然的報答，也得到了靈魂的再生。 　拉薩北郊的天葬臺聞名于世，但沒有機(jī)會看過現(xiàn)場。 
 
        色達(dá)天葬臺最初對于我們也像一個謎，問了很多當(dāng)?shù)厝硕疾辉父嬖V我們確切的位置。我們理解他們的做法，那是一個莊重的場合，不是獵奇觀光的地方。后經(jīng)多方打聽，我們終于找到了上山的路。沿著公路旁山坡草地上隱約的車轍，爬過幾個山頭前行了六七公里，看見了前面飄飛的經(jīng)幡。重重疊疊的經(jīng)幡在山頭一側(cè)圍成巨大的一圈，像牛羊的圍欄，下方半山凹處就是天葬臺的所在了。一塊約十來平方米的水泥地上三面圍著鐵絲圍欄，旁邊一座石頭堆砌不加任何裝飾的靈塔。這個狹小的場地就是天葬師工作和死者靈魂升天的地方。放眼看去，山頭的經(jīng)幡在藍(lán)天白云下瀟灑的飄飛，不遠(yuǎn)處的雪山在陽光下閃著銀光，清清的小河在山下谷地蜿蜒流淌，若是夏季，可以想象那漫山遍野隨風(fēng)搖曳的鮮花···

　　吃過了自備的午餐，經(jīng)過一個多小時的漫長等待，陸續(xù)有車開上山頭。 
 
        有的是運(yùn)尸車，有幾輛是觀光的游客。應(yīng)工作人員的要求，施葬開始后我們要離開現(xiàn)場，到上方的山頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀看。這時也不能拍照，鏡頭的反光會使鷹受到驚嚇，鷹不下山死者的靈魂不能升天，家屬會有意見的。

　   家屬們陸續(xù)來到現(xiàn)場，身著紅色僧服的喇嘛們來到不遠(yuǎn)處的半山，他們開始誦經(jīng)超度亡靈。 
 
       陪同一隊游客的色達(dá)縣旅游局長扮演著導(dǎo)游的角色，介紹著相關(guān)的情況。誦經(jīng)喇嘛的數(shù)量要視死者家屬的財力而定，有陣容龐大多達(dá)數(shù)百人的，今天到場有四五十個喇嘛，規(guī)模算是小的。死者家屬要支付給天葬師不少于十幾元的費(fèi)用，更多也是可以的，可謂上不封頂。死者被捆綁成嬰兒在母體內(nèi)的形狀，有的裝在木箱里，有的用布包裹著。每一次開包，天葬師要和一位喇嘛舉行一個儀式，褪去尸體上的衣物，人體便赤條條的擺放在水泥地上。天葬師動作利索的揮著寒光閃閃的刀在死者背上劃幾下，有人說畫的是佛教的“萬”子符，然后刀鋒從臀部劃到腳跟，腿上和手臂的肌肉被大塊割下扔在地上，接著割下頭皮，最后將人體拉到一邊擺放整齊。同樣的動作重復(fù)了四次，第一步的工作便告結(jié)束。四具遺體整齊的排列在一邊，天葬師手拿兩塊人肉面向?qū)γ嫔筋^早已等候的禿鷲群揮舞兩下扔了出去，禿鷲們便扇著翅膀排著整齊的隊形一路小跑著下山了。當(dāng)?shù)厝私榻B說，禿鷲也是有組織的，領(lǐng)頭的是一只體形碩大的獨(dú)腳鷹，每次都是它第一個下山，它吃過后其余的才蜂擁而至。今天的禿鷲還不是最多，有千余只，多的時候天空瞬間變黑，場面變得陰森恐怖。這時遺體已經(jīng)被禿鷲群覆蓋了，天葬師坐在一邊手里敲打著什么，彷佛在為這些天使們奏樂。吃過的禿鷲又隊列整齊的返回山上，后來者仍然有序的進(jìn)場，彷佛它們確實正在進(jìn)行著一項莊嚴(yán)而神圣的工作。當(dāng)一群群禿鷲騰空而去，在人們的視線中慢慢消失，大自然完成了一次生命的輪回。

　    佛教認(rèn)為，生就是死，死就是生。 
 
        人從出生的那一刻起就開始走向死亡，在死亡的那一刻他們的靈魂得以重生。在藏民的眼里，被視為神鳥的禿鷲就是他們靈魂重生的使者，通往天堂的階梯。幾朵白云在湛藍(lán)的空中向遠(yuǎn)處飄去，那或許就是死者升天的靈魂吧。

　　人是大自然的一部分，只有回歸自然，才能求得生命的永恒；人對外界的過多索取是毫無意義的，以占有為樂趣的人，到最后會因為失去而變得一無所有，不知所終。 
 
        這個簡短的儀式給人的啟示是深刻的。

　　離開色達(dá)的時候，已經(jīng)是下午五點，我們還將翻山越嶺，到達(dá)今天的目的地——200公里之外的爐霍縣。