走進新疆喀什——不老的城市傳說
無數(shù)的手工藝店鋪，是老城里熱鬧的發(fā)源地，色彩、聲音、變幻莫測的造型……紛紛擁擠在這里?？κ驳娜藗?，對于街道，就宛如對自己的身體那樣熟悉，而你，作為一個外鄉(xiāng)人闖入的時候，一下就被這里的一切所誘惑。
艾提尕爾：中亞穆斯林的“小麥加”
對于那些一生遙望麥加圣地而去不得的人們來說，來到喀什的艾提尕爾清真寺朝拜就是此生的目的。清真寺門前，橫躺著許多面容憔悴的人，有許多是從疆內各個地方來朝拜的家庭，老老少少相攜來到喀什。
當清晨的第一道陽光照在艾提尕爾清真寺穹頂上的時候，塔樓上阿訇的呼喚，伴隨著深沉激蕩的鐘聲，穿越了稀薄的晨光，濃重的霧氣，走街穿巷，傳進喀什老城每一個穆斯林的耳朵里。于是，男人們停下活計，扶正帽子，忙不迭地，一窩蜂的沖向廣場。一瞬間，整個城都蘇醒了，在新疆最大的清真寺廣場前，一片黑森森的人群，帶著他們的虔誠，齊齊跪倒在心中的神面前。在喀什，每日的第一場禮拜，就是這樣開始的，周而復始，膜拜的形式，就和他們的信仰一樣，永遠也不會變更。艾提尕爾清真寺雖然不是老城惟一的清真寺，但對于穆斯林來說，建造再多的清真寺，也無法將他們對真主崇高的敬意表達完整。但是艾提尕爾禮拜群的宏大卻是中國任何一個地方都難以見到的。在穆斯林宗教的節(jié)日古爾邦節(jié)里，艾提尕爾清真寺的廣場前必然有一場盛大的朝圣。古爾邦節(jié)在伊斯蘭教歷里是十二月十日。我國使用的公歷與伊斯蘭教歷有日差，故每年古爾邦節(jié)的公歷日期不固定。
古爾邦節(jié)清晨的禮拜，是一年中規(guī)模最大的一次禮拜，所有的成年男人都得去當?shù)氐亩Y拜寺參加聚禮，場面蔚為壯觀。在廣場上的聚禮之后，樂師們便登上艾提尕爾清真大寺的門頂，敲起納格拉(鐵殼鼓)，吹起蘇奈依(嗩吶)，大寺前廣場上的男子們就跳起了熱情奔放的薩滿舞。女人們需在節(jié)日之前提前準備油炸馓子和各種點心，為節(jié)日期間來家里賀節(jié)的親朋好友和遠方的來客準備好充足的美食。這一天，對于維族女人來說，是展示手藝與持家德行的競賽，但是她們永遠別想親眼沾染廣場的盛況，因為她們平日不許進寺膜拜，而這一天更是連接近廣場都不可能。但維族的女人似乎對此毫無怨言，只要能讓她們待在家中，照料家務，就已經是樂得其所了。
我的身邊，正有無數(shù)個身披露水、腳步細碎、匆忙奔跑的穆斯林。我順著他們奔跑的方向走去，前方正是艾提尕爾清真寺。歷史上，以喀什噶爾為中心的我國地方政權———喀喇汗王朝，自公元960年正式引進伊斯蘭教后，喀什便成為該教自陸路東傳我國的第一個基地，并在中亞和天山南北的穆斯林心目中占有極高地位。在近代之前，艾提尕爾清真寺不僅是當?shù)啬滤沽值尿湴?，也為天山以南各地有條件來這里的穆斯林敞開神圣的大門。
我在平常禮拜的時間走進寺院，上午的陽光交織在大殿前的樹林間。在非節(jié)日，大殿只是作為參觀項目開放。如今的大殿已經被修葺一新，只有墻壁上高掛的鑲金麥加圣地圖才能讓人觸摸到一絲歷史的氣息。1902年8月那場最大地震，曾經差點讓艾提尕爾清真寺毀于一旦，它受的創(chuàng)傷幾乎是毀滅性的，門塔樓嚴重損壞，左右兩側塔柱上的“邦克”也落地，墻體裂開大縫。余震連續(xù)兩年方止，其間艾提尕爾清真寺一直搖搖欲倒，當?shù)厝讼嘈攀钦嬷靼怖谋Ｓ樱园徭貭柷逭嫠虏拍艿靡灾亟?。重建艾提尕爾清真寺的人是當?shù)氐母簧掏聽柕匕鸵篮涂肆δ景鸵劳饬π值軅z。我們今天看到的，是艾提尕爾清真寺被大修過后的樣子，墻壁干凈、磚瓦整齊，大殿的地毯上幾乎一塵不染，穆斯林們虔誠的在大殿外做禱告。
老街不衰：手藝 烤肉 簡單生活
許多民間藝人聚集在艾提尕爾清真寺的附近，老城沒有他們就失去靈氣，他們也依靠老城的繁榮才得以生存。新城的商鋪純粹得到了旅行者的青睞，而老街深處的鋪子，才是真正的手藝人開的，這些來自民間手工藝者往往是為了延續(xù)祖?zhèn)鞯墓に嚥庞诖私洜I商鋪，比起拉攏生意，他們往往更加沉醉于自己的琴聲。
熱拉普，在新疆是最最大眾化的樂器，工藝并不十分難，但卻很有講究，琴用紅柳或松木制造，由音箱、琴桿、琴頭等部分構成，琴身是用一整塊木頭挖制出來的，呈半梨形，琴細長，二弦。中年維族男子那馬達，每日都在做熱拉普，大大小小，不下20把，掛滿了小小的店鋪，我去的時候，他正在調試一把琴，忍不住自己彈奏起來，對于我的造訪，他沒有表現(xiàn)出極大的熱情，也沒有反感，他彈自己的琴，見我有心聽，便繼續(xù)彈奏下去。異域綿長的琴聲讓人心生惆悵，憂傷的曲調突然之間將我從熱鬧的集市中拔身而出。那馬達并不和我多話，他只是彈琴，會用漢語說他的名字和微笑，僅此而已。
無數(shù)的手工藝小店和那馬達的琴店一樣，散落在老街的各處角落。羊皮鼓店、土陶作坊、民族配飾、鐵器鋪等等。它們的雜亂無章和繽紛色彩掩蓋了老街原本的古舊單一。一條被灰土黃沙披蓋的，四處是破敗房屋的老街充滿了新生的氣息。喀什老城，即使在今天，我依然相信，它的破敗之美完全不會被新城的繁華所取代。因為這里的人們太念舊了，無論是穿著長衫的小孩，還是留著長須的老人，他們在老城里過著閑適的日子，且性情里帶著維族人的固執(zhí)，一定會把這種生活堅守下去。
在老城，我最喜歡的是三條岔路的交界處的烤肉鋪子。在你經過響徹著冬不拉琴聲的手工作坊，經過金碧輝煌的箱子鋪、五顏六色的巴基斯坦地毯店以后，你最希望看見的恐怕就是將香氣飄蕩在周圍，且經久不散的烤肉鋪了。
岔路口的烤肉香氣濃郁不可言傳。留著兩撇胡子，精瘦的烤肉漢子，只會說幾句漢語，“羊肉，五毛，牛肉，五毛”，順帶還張開一只手，伸給你看五個油油的手指頭。在喀什呆的每一天里，我必將找各式借口轉悠到這里。羊肉是肥瘦參半的，每一塊都很大，瘦的不干，肥的不膩，還滴著香油。后來嘗試了一下牛肉，發(fā)現(xiàn)被捻成細末，搓成團的牛肉滋味更是妙不可言，鮮美之中還帶著清香。干脆又要了一把，店主捧上茶，照例扯一聲:“辣子要不要?”接著去照顧他的烤爐，上面密密麻麻排列了一堆肉串，在爐火之下散發(fā)出誘人的香氣。我坐在惟一的高凳子上，成為最不低調的異鄉(xiāng)人。坐在門口，必將和每一個進來的人打照面，我像一個固執(zhí)的門童，舉著肉串，仿佛是這家烤肉鋪的獨家產品，和每個友好的維族人點頭微笑。在這樣的季節(jié)，這樣好的天氣里，所有的旅行者都應該包著車去周邊的什么景點，我鉆在維族人堆里，顯得突兀且不合群，但是這并不防礙和他們之間的交流，盡管語言也不順暢，但是我高高的坐著，成了視野最廣的人。像我一樣等肉串的人坐了滿滿一屋子，有一家拖兒帶女，老老少少的圍坐于桌，小的還抱在手上，老的已經滄桑不堪。年輕的媳婦和中年的母親，忙著給一桌的男人們斟茶。這便是他們的下午，彌散在茶和烤肉的香氣中的下午。
許多地方，老人的生活總是很簡單，泡壺茶，坐在陽光下消磨一個下午。在喀什更為典型，孤獨的老者穿戴整齊，拄著拐棍，特意出來喝茶曬太陽，就著一個馕，半天也不抬頭，只任憑太陽曬得頭皮發(fā)麻。年輕的除了吃吃喝喝，是絕對坐不住的，也喜歡三五一群的聚在一起談天說地，小孩子們則像許多個彈力十足的皮球，蹦上跳下，走街穿巷，在前一條巷子玩沙包的男孩子，隔幾分鐘就能若無其事的從另一個街頭冒出來，無法得知他們是怎樣穿梭的，簡直懷疑他們是會打地洞的小精靈。充滿活力的孩子，總是狡猾的關注我的鏡頭，一看我舉起相機，便大聲吆喝，然后冒出來一群孩子，奮力的擁擠在我的鏡頭下，不停的微笑、做鬼臉，擺造型……
香妃墓：“香女子”的傳奇
在老街的黃土中，所有的建筑都是土黃色的，所有的皮膚都是土黃色的，每一寸道路都是土黃色的，土黃，似乎是老城與生俱來的顏色。如果你有耐心，可在這片土黃的盡頭，看見一座艷麗無比的宮殿屹立在一片挺拔的白楊林中。
準確的說，這不是一座宮殿，而是一座墳墓，可它的奢華的艷麗絕對和一座宮殿別無二異。對于這座建筑，最正式的稱呼是“阿帕霍加麻扎”，“麻扎”是墳墓，“霍加”意為顯貴，這里是中國清代新疆伊斯蘭教白山派著名首領阿帕克和卓及其家族的陵園。第一代入葬者是伊斯蘭著名傳教士玉素甫霍加，另一個最為知名的人物就是一生傳奇的香妃了。據(jù)說她為了成為天下第一個“香女子”，不惜麻煩，一年四季頭戴月季花，且在每年的春天，親自去采摘各種花瓣花蕾，再用山澗清泉將它們搗碎，用開水煮沸后，用來洗臉擦身，久而久之，百花的香氣滲入她的皮膚，令她全身洋溢著醉人的香氣，怪不得乾隆也為之神魂顛倒，從此她也得了“香妃”的美譽。
可惜自古紅顏多薄命，香妃也沒能逃脫此運，剛到中年就撒手人寰了。傷心的乾隆為了滿足愛妃的愿望，又不違反宮廷條例，只得用精致的木刻造就了一個假的香妃運到她的故鄉(xiāng)喀什。于是檀香木雕制成的香妃假身被安葬在今天的香妃墓中，而香妃的肉身則被隱秘的埋藏在至北京125公里處的河北遵化縣清東陵容妃園寢中。一個女人的一生，雖榮華富貴，得盡恩寵，但仍是遠離故土，孤獨而終。虧了乾隆帝有心，將她的木雕之身送回故鄉(xiāng)，也算是完成她最后的心愿。
墓地采用古老的伊斯蘭建筑風格，以土坯為胎，外表用紫色、綠色的琉璃瓦包裹，當遇上陽光，這些琉璃就反射出七彩的光芒。陵墓穹頂采用大跨度的土坯拱，四角建塔樓，塔樓上飾以金色新月，形成整體建筑豐富的輪廓線。陵墓高大寬敞的廳堂里，筑有半人高的平臺，依次是香妃家族五代72人大小58座墳丘。香妃的墳丘設在平臺的東北角，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字。墓丘都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋各種圖案的花布，既表示對死者的尊敬，又有保護墓丘的作用。陵墓左邊，建有大小兩座精致的伊斯蘭教禮拜寺。陵墓后面，還有一大片伊斯蘭教的墳墓，景色壯觀。
如今，香妃陵墓的周圍栽種上無數(shù)花朵，每到春天，百花齊放，芬香撲鼻，引來無數(shù)彩蝶圍繞不去，似乎還在追憶舊時傳說，而香妃的真身假身，對于旅者來說并不重要。重要的是關于這座陵墓的絕美故事，多年來，一如既往的感染著每一個來瞻仰墳墓本身的的人。
艾提尕爾：中亞穆斯林的“小麥加”
對于那些一生遙望麥加圣地而去不得的人們來說，來到喀什的艾提尕爾清真寺朝拜就是此生的目的。清真寺門前，橫躺著許多面容憔悴的人，有許多是從疆內各個地方來朝拜的家庭，老老少少相攜來到喀什。
當清晨的第一道陽光照在艾提尕爾清真寺穹頂上的時候，塔樓上阿訇的呼喚，伴隨著深沉激蕩的鐘聲，穿越了稀薄的晨光，濃重的霧氣，走街穿巷，傳進喀什老城每一個穆斯林的耳朵里。于是，男人們停下活計，扶正帽子，忙不迭地，一窩蜂的沖向廣場。一瞬間，整個城都蘇醒了，在新疆最大的清真寺廣場前，一片黑森森的人群，帶著他們的虔誠，齊齊跪倒在心中的神面前。在喀什，每日的第一場禮拜，就是這樣開始的，周而復始，膜拜的形式，就和他們的信仰一樣，永遠也不會變更。艾提尕爾清真寺雖然不是老城惟一的清真寺，但對于穆斯林來說，建造再多的清真寺，也無法將他們對真主崇高的敬意表達完整。但是艾提尕爾禮拜群的宏大卻是中國任何一個地方都難以見到的。在穆斯林宗教的節(jié)日古爾邦節(jié)里，艾提尕爾清真寺的廣場前必然有一場盛大的朝圣。古爾邦節(jié)在伊斯蘭教歷里是十二月十日。我國使用的公歷與伊斯蘭教歷有日差，故每年古爾邦節(jié)的公歷日期不固定。
古爾邦節(jié)清晨的禮拜，是一年中規(guī)模最大的一次禮拜，所有的成年男人都得去當?shù)氐亩Y拜寺參加聚禮，場面蔚為壯觀。在廣場上的聚禮之后，樂師們便登上艾提尕爾清真大寺的門頂，敲起納格拉(鐵殼鼓)，吹起蘇奈依(嗩吶)，大寺前廣場上的男子們就跳起了熱情奔放的薩滿舞。女人們需在節(jié)日之前提前準備油炸馓子和各種點心，為節(jié)日期間來家里賀節(jié)的親朋好友和遠方的來客準備好充足的美食。這一天，對于維族女人來說，是展示手藝與持家德行的競賽，但是她們永遠別想親眼沾染廣場的盛況，因為她們平日不許進寺膜拜，而這一天更是連接近廣場都不可能。但維族的女人似乎對此毫無怨言，只要能讓她們待在家中，照料家務，就已經是樂得其所了。
我的身邊，正有無數(shù)個身披露水、腳步細碎、匆忙奔跑的穆斯林。我順著他們奔跑的方向走去，前方正是艾提尕爾清真寺。歷史上，以喀什噶爾為中心的我國地方政權———喀喇汗王朝，自公元960年正式引進伊斯蘭教后，喀什便成為該教自陸路東傳我國的第一個基地，并在中亞和天山南北的穆斯林心目中占有極高地位。在近代之前，艾提尕爾清真寺不僅是當?shù)啬滤沽值尿湴?，也為天山以南各地有條件來這里的穆斯林敞開神圣的大門。
我在平常禮拜的時間走進寺院，上午的陽光交織在大殿前的樹林間。在非節(jié)日，大殿只是作為參觀項目開放。如今的大殿已經被修葺一新，只有墻壁上高掛的鑲金麥加圣地圖才能讓人觸摸到一絲歷史的氣息。1902年8月那場最大地震，曾經差點讓艾提尕爾清真寺毀于一旦，它受的創(chuàng)傷幾乎是毀滅性的，門塔樓嚴重損壞，左右兩側塔柱上的“邦克”也落地，墻體裂開大縫。余震連續(xù)兩年方止，其間艾提尕爾清真寺一直搖搖欲倒，當?shù)厝讼嘈攀钦嬷靼怖谋Ｓ樱园徭貭柷逭嫠虏拍艿靡灾亟?。重建艾提尕爾清真寺的人是當?shù)氐母簧掏聽柕匕鸵篮涂肆δ景鸵劳饬π值軅z。我們今天看到的，是艾提尕爾清真寺被大修過后的樣子，墻壁干凈、磚瓦整齊，大殿的地毯上幾乎一塵不染，穆斯林們虔誠的在大殿外做禱告。
老街不衰：手藝 烤肉 簡單生活
許多民間藝人聚集在艾提尕爾清真寺的附近，老城沒有他們就失去靈氣，他們也依靠老城的繁榮才得以生存。新城的商鋪純粹得到了旅行者的青睞，而老街深處的鋪子，才是真正的手藝人開的，這些來自民間手工藝者往往是為了延續(xù)祖?zhèn)鞯墓に嚥庞诖私洜I商鋪，比起拉攏生意，他們往往更加沉醉于自己的琴聲。
熱拉普，在新疆是最最大眾化的樂器，工藝并不十分難，但卻很有講究，琴用紅柳或松木制造，由音箱、琴桿、琴頭等部分構成，琴身是用一整塊木頭挖制出來的，呈半梨形，琴細長，二弦。中年維族男子那馬達，每日都在做熱拉普，大大小小，不下20把，掛滿了小小的店鋪，我去的時候，他正在調試一把琴，忍不住自己彈奏起來，對于我的造訪，他沒有表現(xiàn)出極大的熱情，也沒有反感，他彈自己的琴，見我有心聽，便繼續(xù)彈奏下去。異域綿長的琴聲讓人心生惆悵，憂傷的曲調突然之間將我從熱鬧的集市中拔身而出。那馬達并不和我多話，他只是彈琴，會用漢語說他的名字和微笑，僅此而已。
無數(shù)的手工藝小店和那馬達的琴店一樣，散落在老街的各處角落。羊皮鼓店、土陶作坊、民族配飾、鐵器鋪等等。它們的雜亂無章和繽紛色彩掩蓋了老街原本的古舊單一。一條被灰土黃沙披蓋的，四處是破敗房屋的老街充滿了新生的氣息。喀什老城，即使在今天，我依然相信，它的破敗之美完全不會被新城的繁華所取代。因為這里的人們太念舊了，無論是穿著長衫的小孩，還是留著長須的老人，他們在老城里過著閑適的日子，且性情里帶著維族人的固執(zhí)，一定會把這種生活堅守下去。
在老城，我最喜歡的是三條岔路的交界處的烤肉鋪子。在你經過響徹著冬不拉琴聲的手工作坊，經過金碧輝煌的箱子鋪、五顏六色的巴基斯坦地毯店以后，你最希望看見的恐怕就是將香氣飄蕩在周圍，且經久不散的烤肉鋪了。
岔路口的烤肉香氣濃郁不可言傳。留著兩撇胡子，精瘦的烤肉漢子，只會說幾句漢語，“羊肉，五毛，牛肉，五毛”，順帶還張開一只手，伸給你看五個油油的手指頭。在喀什呆的每一天里，我必將找各式借口轉悠到這里。羊肉是肥瘦參半的，每一塊都很大，瘦的不干，肥的不膩，還滴著香油。后來嘗試了一下牛肉，發(fā)現(xiàn)被捻成細末，搓成團的牛肉滋味更是妙不可言，鮮美之中還帶著清香。干脆又要了一把，店主捧上茶，照例扯一聲:“辣子要不要?”接著去照顧他的烤爐，上面密密麻麻排列了一堆肉串，在爐火之下散發(fā)出誘人的香氣。我坐在惟一的高凳子上，成為最不低調的異鄉(xiāng)人。坐在門口，必將和每一個進來的人打照面，我像一個固執(zhí)的門童，舉著肉串，仿佛是這家烤肉鋪的獨家產品，和每個友好的維族人點頭微笑。在這樣的季節(jié)，這樣好的天氣里，所有的旅行者都應該包著車去周邊的什么景點，我鉆在維族人堆里，顯得突兀且不合群，但是這并不防礙和他們之間的交流，盡管語言也不順暢，但是我高高的坐著，成了視野最廣的人。像我一樣等肉串的人坐了滿滿一屋子，有一家拖兒帶女，老老少少的圍坐于桌，小的還抱在手上，老的已經滄桑不堪。年輕的媳婦和中年的母親，忙著給一桌的男人們斟茶。這便是他們的下午，彌散在茶和烤肉的香氣中的下午。
許多地方，老人的生活總是很簡單，泡壺茶，坐在陽光下消磨一個下午。在喀什更為典型，孤獨的老者穿戴整齊，拄著拐棍，特意出來喝茶曬太陽，就著一個馕，半天也不抬頭，只任憑太陽曬得頭皮發(fā)麻。年輕的除了吃吃喝喝，是絕對坐不住的，也喜歡三五一群的聚在一起談天說地，小孩子們則像許多個彈力十足的皮球，蹦上跳下，走街穿巷，在前一條巷子玩沙包的男孩子，隔幾分鐘就能若無其事的從另一個街頭冒出來，無法得知他們是怎樣穿梭的，簡直懷疑他們是會打地洞的小精靈。充滿活力的孩子，總是狡猾的關注我的鏡頭，一看我舉起相機，便大聲吆喝，然后冒出來一群孩子，奮力的擁擠在我的鏡頭下，不停的微笑、做鬼臉，擺造型……
香妃墓：“香女子”的傳奇
在老街的黃土中，所有的建筑都是土黃色的，所有的皮膚都是土黃色的，每一寸道路都是土黃色的，土黃，似乎是老城與生俱來的顏色。如果你有耐心，可在這片土黃的盡頭，看見一座艷麗無比的宮殿屹立在一片挺拔的白楊林中。
準確的說，這不是一座宮殿，而是一座墳墓，可它的奢華的艷麗絕對和一座宮殿別無二異。對于這座建筑，最正式的稱呼是“阿帕霍加麻扎”，“麻扎”是墳墓，“霍加”意為顯貴，這里是中國清代新疆伊斯蘭教白山派著名首領阿帕克和卓及其家族的陵園。第一代入葬者是伊斯蘭著名傳教士玉素甫霍加，另一個最為知名的人物就是一生傳奇的香妃了。據(jù)說她為了成為天下第一個“香女子”，不惜麻煩，一年四季頭戴月季花，且在每年的春天，親自去采摘各種花瓣花蕾，再用山澗清泉將它們搗碎，用開水煮沸后，用來洗臉擦身，久而久之，百花的香氣滲入她的皮膚，令她全身洋溢著醉人的香氣，怪不得乾隆也為之神魂顛倒，從此她也得了“香妃”的美譽。
可惜自古紅顏多薄命，香妃也沒能逃脫此運，剛到中年就撒手人寰了。傷心的乾隆為了滿足愛妃的愿望，又不違反宮廷條例，只得用精致的木刻造就了一個假的香妃運到她的故鄉(xiāng)喀什。于是檀香木雕制成的香妃假身被安葬在今天的香妃墓中，而香妃的肉身則被隱秘的埋藏在至北京125公里處的河北遵化縣清東陵容妃園寢中。一個女人的一生，雖榮華富貴，得盡恩寵，但仍是遠離故土，孤獨而終。虧了乾隆帝有心，將她的木雕之身送回故鄉(xiāng)，也算是完成她最后的心愿。
墓地采用古老的伊斯蘭建筑風格，以土坯為胎，外表用紫色、綠色的琉璃瓦包裹，當遇上陽光，這些琉璃就反射出七彩的光芒。陵墓穹頂采用大跨度的土坯拱，四角建塔樓，塔樓上飾以金色新月，形成整體建筑豐富的輪廓線。陵墓高大寬敞的廳堂里，筑有半人高的平臺，依次是香妃家族五代72人大小58座墳丘。香妃的墳丘設在平臺的東北角，墳丘前用維文、漢文寫著她的名字。墓丘都用藍色玻璃磚包砌，上面再覆蓋各種圖案的花布，既表示對死者的尊敬，又有保護墓丘的作用。陵墓左邊，建有大小兩座精致的伊斯蘭教禮拜寺。陵墓后面，還有一大片伊斯蘭教的墳墓，景色壯觀。
如今，香妃陵墓的周圍栽種上無數(shù)花朵，每到春天，百花齊放，芬香撲鼻，引來無數(shù)彩蝶圍繞不去，似乎還在追憶舊時傳說，而香妃的真身假身，對于旅者來說并不重要。重要的是關于這座陵墓的絕美故事，多年來，一如既往的感染著每一個來瞻仰墳墓本身的的人。
